РЕШЕТО - независимый литературный портал
Александр Кожейкин / Публицистика

Тайны и гордость Венеции

554 просмотра

эссе

Самое сложное (вместо вступления)

Самое сложное после посещения такого сказочного города, как Венеция – это разобраться в собственных впечатлениях и попытаться систематизировать свои записи в блокноте и диктофоне. Впечатлений так много, что возникает вопрос: с чего начать? Выделить самое важное, что объективно выделяет город из таких же древних памятников архитектуры? Или сконцентрироваться на собственных субъективных ощущениях? А может, изложить всё увиденное в хронологическом порядке, выделив самое важное, что отличает Венецию?
Ещё до знакомства с этим прекрасным городом, многие путешественники осведомлены о четырёх неотъемлемых атрибутах Венеции. Это венецианское стекло, кружева с близлежащего острова Бурано, знаменитый карнавал и оригинальные карнавальные маски, а также широко известные гондолы, которые в Венеции в память о свирепой эпидемии чумы традиционно красят в чёрный цвет, так необычно контрастирующий с лазурью вод больших и малых водных артерий города.
Путешественники, прибывающие в город автобусом, как я, например, с автобусной станции могут попасть в центр города на катере, курсирующем по широкому каналу «Canale Della Giudecca» от большого причала, куда швартуются огромные океанские лайнеры и морские паромы наподобие гигантского греческого, белоснежного парома «Sophocles V». Катерок рядом с ним ощущался как жалкий жук-плавунец по сравнению с уткой или бакланом, да простят мне такое неуклюжее сравнение. При следовании по фарватеру сразу захватывает дух от разворачивающейся картины – по берегам столько величественных памятников архитектуры, что просто не успеваешь насладиться одним, как катер проплывает мимо другого шедевра архитектуры.
Катер причаливает на причале «Giardini» и тут только успевай считать мосты – это, на мой взгляд, очень удобный ориентир. При пешей прогулке по городу, который невелик (4260 метров с запада на восток и 2790 метров с севера на юг) и который можно пересечь пешком буквально за несколько часов, у меня сохранились такие записи в блокноте: «Музей венецианского стекла. От причала – три моста и направо». Или: «Пиццерия. От площади Святого Марка – четыре моста. Направо и налево».
Основанная полторы тысячи лет назад на 118 островах Венеция – и поныне преимущественно город пешеходов. Автомобилей, как таковых, в Венеции нет. Венецианцам удобнее иметь катер, а все прибывающие в город моторизованные путешественники оставляют своих «железных коней» на огромных парковках на Пьяцалле Рома или других подобных и передвигаются по городу пешком либо на водном транспорте.
Небольшое отступление на эту тему. До любой точки Большой Венеции можно добраться на катере, выполняющему роль городского автобуса и курсирующем по Большому Каналу – Сanale Grande. Этот широкий канал пересекает весь город, делит его на примерно одинаковые части. Его конфигурация напоминает перевёрнутую латинскую букву «S». Катера ходят и в другие районы города, на относительно отдалённые острова, входящие в городскую черту.
Общественным водным «автобусам» присвоены номера маршрутов, а билет, как на автобусах и троллейбусах во многих городах Италии, где мне довелось побывать, компостируется на входе с указанием конкретного времени и действителен полтора часа. Вы можете пересесть на другой такой катерок, третий, четвёртый, и так далее, не забывая при этом поглядывать на часы. Кроме того, можно купить билет на сутки, и это обойдётся ещё дешевле.
На катерах общественного пользования интересно наблюдать обыденную жизнь венецианцев. Их привычное пользование экзотическими видами транспорта повергает туристов в тихий, плохо скрываемый восторг. Вот пожилая синьора зашла в катер с кошёлкой овощей. Нас обгоняет катер, у руля которого озабоченный папаша, а на корме – школьница с ранцем. Скорее всего, отец «подбрасывал» дочку в школу, опаздывая. В начале июня, когда я был в городе, в итальянских школах ещё шли занятия.
Кроме общественных катеров, как мне объяснили, есть скоростные моторные катера-такси, теплоходы-паромы, перевозящие грузы и, конечно, чёрные гондолы, о которых я расскажу ниже подробнее.

Скользит каналами гондола …

Гондола - такой же символ Венеции, как самый древний из трёх мостов, переброшенных через Большой канал мост Rialto, символ города – крылатый лев или площадь San Marco. Гондола в Венеции - это воистину легендарное, уникальное произведение искусства. Само слово «гондола» можно перевести как «лодочка», длина её строго 11 метров, а ширина 1 м 40 см, появилось это средство передвижения по воде в конце XIII века, но история не сохранила имя его изобретателя. Это тайна, которую никто не хочет разгадывать, и тут ничего нельзя поделать.
Известно, что для создания настоящей венецианской гондолы надо изготовить 280 деталей из 8 сортов древесины. В гондоле все продумано и символично. Интересное крушение моих стереотипов: как оказалось, гондола очень устойчива, поскольку дно её плоское, я же полагал, она подобна пирогам индейцев. К тому же это средство передвижения по воде ассиметрично – правая сторона её всегда выше, а левая ниже. Это сделано для того, чтобы компенсировать вес гребца. Его место и уключина всегда расположены справа позади пассажиров. На носу гондолы вес гондольера частично компенсируется 30-киллограммовым железным штандартом, который по-итальянски называется "ферро". Максимальное количество пассажиров – шесть помимо самого гондольера
Форма противовеса-штандарта символична. Шесть зубьев символизируют шесть районов Венеции. Седьмая полоса, имеющая другое направление, символизирует остров Джудекка. Гондолы использовались как транспортное средство уже во время правления первого дожа в VII веке нашей эры. В то время они были разноцветными. Чёрными венецианские гондолы стали в 1562 году во время свирепой эпидемии чумы. Тогда именно на гондолах тела умерших перевозили по городу. Нарядность лодок выглядела вызывающе, и городские власти издали указ: перекрасить гондолы в черный, траурный цвет.
Сколько в Венеции гондол? Наверное, их количество совпадает с числом зарегистрированных гондольеров. Надо отметить, они подвергаются строгому экзамену и получают лицензию на свою работу. На момент написания данного эссе администрация города выдала гондольерам 420 лицензий и если учесть, что некоторое количество одиннадцатиметровых лодок находится в ремонте, можно смело утверждать: по каналам города может перемещаться до четырёх сотен гондол в зависимости от наплыва туристов и соответствующего спроса.
Гондольеры гребут одним веслом, великолепно знают фарватер и, естественно, сам город, являясь исключительно местными жителями. Своеобразные небольшие каналы омывают дома и дворцы города, но ширина их невелика и порой достигает 4 метров. Гондольеры скользят по ним, и гондолы легко проходят под многочисленными арками мостов, где невозможно проплыть катерам. Есть в старой Венеции узкие улочки, которые могут привести вас к «кампи» – большим площадям, в том числе и у воды, или же к «корти» – дворам из нескольких домов с единственным выходом к воде. Там вы увидите несколько катеров венецианцев, и туда может пристать гондола.
Кстати, для стоянок этих лодочек в Венеции у причалов предусмотрены длинные шесты, вбитые в дно каналов. Прокатиться на гондоле по сравнению с прогулкой на катере обойдётся недёшево – гондольер запросит с каждого по 10 евро в час, к тому же часто желающих так много, что на причалах – очередь. Я слышал, что некоторые богатые туристы нанимают гондольера на целый день, а экономные туристы обычно собираются в группы по 6 человек и платят вскладчину.
Многие молодые пары стремятся проплыть под легендарным Мостом вздохов – согласно поверью, у тех людей, которые поцелуются под этим мостом, любовь будет вечной. Своё название мост из розового камня получил оттого, что он соединяет Дворец Дожей со зданием городской тюрьмы, и некогда по этому мосту проводили заключённых с тем, чтобы потом представить их под суровое око средневековых инквизиторов.
Представляю, как в средние века не было ни катеров, ни пароходиков, и все передвижения по городу осуществлялись на гондолах. За обедом в кафе доверяю блокноту скромный венецианский этюд:

Дома за столько лет намокли,
ногами чувствуя рассол,
глядели пристально в бинокли
на бивни траурных гондол,
которые, минуя арки,
катали праздную толпу.
Должно быть, так венецианки
хотели распознать судьбу
в гондолах на воде канала,
не разглядев, рвануться вплавь,
попав на пристань Санта Кьяра,
чтобы увидеть свой корабль.
Но милый вновь вдали от дома,
плывёт в тумане, в шторм, в грозу,
скользит каналами гондола
и не вмещается в слезу.

Венецианское стекло

Музей венецианского стекла расположен неподалёку от набережной «Bacino E Canale di San Marco» в уютном дворике, украшенном вьющейся растительностью. Для всех желающих организована плавка исходного сырья в помещении, представляющем собой точную копию помещений старых мастеров. Нам продемонстрировали весь процесс плавки, хотя честно признаюсь: при температуре воздуха на улице около 26-28 градусов по Цельсию и ещё более высокой температуре в самом помещении, это наблюдать ход технологического процесса плавки и дутья было физически нелегко. Тем более, так получилось, я стоял близко к самой печи, пышущей жаром. Рабочий вытащил заготовку и на глазах изумлённых туристов начал придавать ей самые замысловатые формы, в итоге сделав изящного зайчика. Здесь же, в соседних помещениях, расположен сам музей. Меня лично поразила огромная рыба-меч из стекла жёлтого цвета, хотя и другие творения нисколько не менее впечатляющи, особенно многочисленные вазы.
Вспомнилось богемское стекло из Чехии, тончайшая работа, игра оттенков света, оригинальность художественных решений. До посещения музея венецианского стекла я наивно полагал: существуют разные и независимые школы стеклодувов со своими историческими корнями в Чехии и Италии. Как выяснилось, я был глубоко не прав и невежественен. Оказалось, чешские мастера-стеклодувы своему искусству обучались именно в Венеции и до того исторического момента в Богемии стеклодувного промысла в том высоком качестве, что он существует сейчас, вообще не было.
Здесь же, в магазине, вы можете приобрести многие украшения, хотя цены весьма высоки. Впрочем, изделия того стоят, и после приобретения возникает естественное и единственное опасение – не разбить хрупкую и изящную покупку при дальнейших перемещениях по Венеции.
Многие изделия из стекла привлекают необычностью цветовых решений. То, что древние люди научились изготавливать стеклянную посуду, нагревая на сильном огне смесь из песка и соды, не удивительно для определённого исторического периода. Удивительно другое – придание изделиям оттенков цвета и удачный творческий поиск цветных красителей, которые придали искусству стеклодувов Венеции новый неповторимый колорит. Поражают новации венецианцев, открывших в те далёкие времена свойства окислов металлов. Например, им было известно, что окись железа окрашивает стеклянную массу в зеленый цвет, окись меди дает зеленый или красный тон, при помощи кобальта получается синее стекло и так далее. Исторически так сложилось: что поначалу стекло отливали в виде тонких цветных пластин самой разнообразной формы,применяя для изготовления витражей, оконных стекол и других художественных изделий. С XIII века в Венеции технология производства стекла бурно развивается, здесь начинают делать тонкостенные изящные сосуды, необычные выдувные бусы, зеркала, бокалы с филигранью и каркелажем*.
Мастера-стеклодувы достигли такого совершенства, что венецианское стекло стало очень популярным далеко за пределами Италии. В XV веке высокая художественная ценность стекла сделала венецианских мастеров известна настолько, что их мастерство сравнивалось с искусством самых знаменитых ювелиров того времени. Интересно, что, экспериментируя со всевозможными оттенками цвета, венецианские стеклодувы одновремённо интенсивно работали в области придания бесцветному стеклу максимально возможной прозрачности. Надо отметить: прозрачное бесцветное стекло было изобретено во второй половине XV века – и это так называемое венецианское «cristallo». В самом названии намёк на оптические свойства материала!
В музее можно видеть успехи, достигнутые и в этом направлении. В то же время разрабатывается и такое направление, как филигранное стекло. Филигрань - это металлические накладные украшения, сделанные из тончайшей проволоки и бусинок.
Производят бесцветное и прозрачное стекло, которое украшено стеклянными нитями, введенными в тело изделия. Эти стеклянные нити имеют причудливый вид, порой они хаотично закручены, иногда представляют собой неожиданно угадываемую систему. Посетители в восторге от такой оригинальной разновидности филигранной техники, как изготовление сетчатого стекла, которое изготавливают из двух слоев прозрачного стекла с филигранным рисунком, наложенных друг на друга, но в обратном направлении. Таким образом получается рисунок в виде сетки, и в каждую клеточку попадает обычно капля воздуха.
Многие секреты изготовления уникальных изделий передаются из поколения в поколения, но иные утеряны, и эти тайны пока не разгаданы. Любопытно, что в XV-XVI веках в Италии предпринимались активные попытки изготовления поддельного фарфора посредством добавления в стеклянную массу окиси олова и получения так называемого молочное стекла – непрозрачного белое стекла молочного оттенка. Сосуды XVI века, выполненные венецианцами из молочного стекла и расписанные эмалевыми красками и золотом, были, вероятно, первыми в Италии и Европе попытками подражать заморскому фарфору. А в наши дни такие изделия представляют собой величайшую редкость и оцениваются очень дорого, может быть, нисколько не ниже настоящего фарфора тех времён.
Поиск шёл и в направлении создания замысловатых узоров. Так появилось так называемое агатовое стекло, состоящее из различно расположенных и различно окрашенных слоев, составляющих узоры, подобные самому агату.
Появилось авантуриновое, мозаичное стекло. Шлифовалась техника
изготовления бус и ваз, но теперь стекло носит название муранского.
Есть и другой музей стекла на острове Мурано – во дворце Джустиниани, куда ходит катер № 52. Но тут необходимо сделать историческое отступление. Правильнее было бы называть венецианское стекло муранским. Первоначально все мастерские находились на территории Венеции, однако в 1291 году Большой Совет постановил вынести стеклоплавильные горны за черту города: "per motivi da sanita", - скорее всего, из-за высокой пожарной опасности. Так вышло, что в последнем десятилетии XIII века все стеклянные заводы расположились на маленьком острове Мурано, в 1,2 км к северо-востоку от Венеции. С тех пор венецианское стеклоделие неразрывно связано с этим обособленным участком суши, а стекло носит наименование также и муранского.

Венецианские кружевницы

В многочисленных магазинах, торгующих сувенирами, гости города наверняка обратят внимание на великолепные кружева. За пределами Венеции их часто называют венецианскими, хотя, если быть точным, это кружева с острова Бурано, совсем рядом с большой Венецией. Этот остров был основан в V-VI веках нашей эры беженцами, укрывшимися тут от орд свирепого Атиллы. Бурано, оказывается, не один остров, а четыре!
Великолепное кружево – милетто покорило Европу благодаря усердию итальянских торговцев и не в последнюю очередь потому, что эскизы для кружев делали великие итальянские художники и мастера той эпохи. Именно тогда стали появляться первые крупные школы, впоследствии получившие мировое признание.
Считается, что своим появлением кружево обязано человеческому стремлению к эстетике и украшению всего, что нас окружает. В Венеции вам наверняка расскажут интересную и трогательную легенду о венецианском кружеве. В ней говорится о девушке, ожидающей своего возлюбленного рыбака или моряка, одним словом, морехода, и коротающей время томительного ожидания за плетением кружев. Он, «из дальних странствий возвратясь» увидел невиданной красоты творение и решил показать его друзьям-торговцам. Уровень исполнения был высок! Об этом свидетельствует факт, что кружева из Венеции (Бурано) использовали для отделки одежд священнослужителей, а также для украшения костюмов в средние века. Популярность кружев достигла своего апогея в XVI веке, когда заказы на его производство стали поступать со всего мира и монархи, аристократия и церковь тратили баснословные деньги на отделку кружевом их нарядов.
Материалами, из которого плетут свои творения кружевницы, являются лён и хлопок. К сожалению, та самая водоросль, которая оживляла кружева необычными тонами, не используется, и секрет изготовления подлинных старинных кружев ныне утерян.

Венецианские маски

В многочисленных сувенирных киосках, больших магазинах и маленьких магазинчиках достаточно много карнавальных масок. Надо заметить, традиция проведения карнавалов в Венеции, существовавшая с X века, после падения венецианской республики была забыта, и карнавалы возродились сравнительно недавно – в семидесятых годах прошлого столетия. Я не вправе рассказывать о том, чего не видел, но, по словам нашего гида Анатолия, это настолько незабываемое зрелище, что стоит приехать в Венецию только ради этого. Он был не только свидетелем – участником самого настоящего карнавала.
Переписываю с диктофона слова Анатолия. Для карнавального бала маски делают из «картапесто», хотя раньше подлинная венецианская маска делалась из обработанной тонкой кожи. Таких в магазинах Венеции ныне не найдешь ни за какие евро. В Венеции живут всего несколько мастеров, которые изготавливают маски по старинным рецептам, но они считаются произведением искусства и стоят очень дорого. Маску и костюм для бала можно арендовать, обойдется это значительно дешевле. А если пожелаете сделать костюм на заказ, то верхнего предела стоимости наряда не существует.
Обычная маска в магазинах – это маска лекаря во время эпидемии чумы с причудливо выгнутым носом. Туда закладывали специальный антисептик, препятствующий проникновению заразы. Туристы часто покупают маску джокера, есть обидные и весёлые маски. Есть маски женские и мужские. Гид посоветовал внимательно смотреть на материал, из которого изготовлен подобный сувенир, поскольку гипсовые маски плохо подходят для квартир с повышенной влажностью и в последнее время появились пластиковые поделки сомнительного качества, произведённые явно за пределами Венеции. Неплохой вариант – приобрести маску из керамики.

Вместо эпилога

Я заплывал в неё несмело –
так входят в незнакомый храм.
От Сан Паоло до Кастелло
прошёл по главным островам.
Однако, сказку спутав с былью,
вопрос повиснул над водой:
как, размешав четыре стиля, *
остаться со своей душой?
Ту тайну разгадать пытаясь,
внимая мнениям молвы,
дворцам и башням улыбаясь,
летели каменные львы
на крыльях, примеряя маски,
под арками в тени мостов,
и добавляя солнце в краски,
глядели на туристов вновь.
Я разгадать пытался тоже,
читая по глазам людей
в дворце величественных дожей
и на ступеньках площадей.
Секрет стекла мог стать примером,
как эту тайну разгадать.
Каналы-косы гондольеры
чесали катерам подстать.
Фарватер изучив неплохо,
они искали свой ответ
и под Мостом печальных Вздохов
желали разгадать секрет…
Темнела сумеречно арка,
не слыша эхо тех страстей,
на площади Святого Марка
опять засилье голубей.
Возможно, что-нибудь реально
подскажет новый карнавал?
Отобразив вопрос зеркально,
мне вслед грозил Большой канал.


июнь 2006 г., г. Венеция

* византийский, романский, готический и ренессанс.
Теги:
10 July 2006

Немного об авторе:

... Подробнее

 Комментарии

Ирина Курамшина17.49
10 July 2006 13:13
Я словно вновь побывала в Италии)))